Saint-Servan, ciudad de Alet, Rothéneuf… Los otros distritos de Saint-Malo
Saint-Malo no es sólo Saint-Malo. También está Saint-Servan, la ciudad de Alet, el Sillon, Rocabey, Paramé, Rothéneuf, el puerto e incluso las islas. Es a través de estos “exteriores” que proponemos descubrir una de las estaciones balnearias de Ille-et-Vilaine, márgenes ciertamente menos conocidas pero igualmente ricas.
La ciudad de Alet.
Para seguir un orden cronológico, dirígete a la ciudad de Alet. Encaramada sobre un promontorio rocoso de Saint-Servan, es aquí donde, en el siglo VI, un monje galés, Malo, evangelizó una antigua ciudad galorromana de la que sólo queda un tramo de muralla. Fue fundada antes de J.C. por los coriosolitas, pueblo galo. Próspera (al final de la calle de la Cité aún se conservan los restos de una catedral del siglo XII), más tarde emigró a lo que hoy es Saint-Malo. La roca del Alet ofrece hoy un doble interés: el paseo por su saliente, alejado de las multitudes, abre una espléndida vista del Intramural, del Petit Bé y del puerto; el fuerte, construido en el emplazamiento de esta ciudad en 1759, albergó uno de los principales puestos de mando del Muro Atlántico, el sistema de defensa del ejército alemán, durante la Segunda Guerra Mundial. Treinta y dos búnkeres, 1.500 metros de galerías subterráneas con dormitorios, cocinas, una central eléctrica… sumergen al visitante, desde el Memorial 39-45, en el escalofriante mundo militar del Tercer Reich.
La bienvenida de Saint-Servan
El puerto y el pueblo de Saint-Servan son más acogedores. Sí, pueblo, como lo fue Saint-Servan hasta 1967, y su vinculación a Saint-Malo (como Paramé), una comuna en sí misma. A treinta minutos a pie de la ciudad de Saint-Malo, el espíritu de este antiguo puerto pesquero y astillero permanece, alrededor de la playa y de la torre Solidor. Sólidamente plantada frente al muelle, esta torre del homenaje del siglo XIV, reforzada en el siglo XVII, dominaba la entrada al estuario del Rance. Hay que tomarse el tiempo para pasear por los muelles para disfrutarlos. Almuerzo en un restaurante, como el excelente La Cale-Solidor; avance hasta el final del muelle para ver el Ar Zénith, un Dundee de 21 metros de eslora, la primera lancha que llegó a Inglaterra en 1940, procedente de Audierne, expuesto bajo su hangar; diríjase hacia Anse des Sablons y su playa para dar un encantador paseo frente a las embarcaciones de recreo, antes de tomar una copa en la terraza Cunningham, junto al faro; regrese al pueblo hasta la enorme iglesia Sainte-Croix de Saint-Malo, con su portal con columnas; y continuar por la rue Duperré hasta el ayuntamiento y la rue Ville-Pépin, calle comercial con su librería Le Porte-Plume, la más antigua de Saint-Malo (1930).
el paseo portuario
Puertos, también deberíamos decir, ya que combinan varias funciones. Es ante todo un puerto de pasajeros, el primero de Bretaña en número de pasajeros. Los ferries a las Islas del Canal e Inglaterra ofrecen tráfico durante todo el año desde la terminal de Naye. También es un puerto comercial. Para sumergirse en este entorno industrial, sólo existe un recorrido: el que parte de la rotonda de Naye y recorre el camino de los Corsarios hasta la cuenca Duguay-Trouin, entre las cuencas de los hangares de Vauban y Cartier. Saint-Malo es también un puerto pesquero. En la cuenca del Bouvet, donde los pesqueros de arrastre se alinean en el Canal de la Mancha, la subasta confirma el lugar de esta actividad. La ciudad corsaria es finalmente un puerto deportivo: las cuencas de Vauban, frente a las murallas, y Sablons, en Saint-Servan, suman cerca de 1.500 anillos. No es el número de regatas que parten de Saint-Malo lo que invalida esta afirmación, ya que el lugar es famoso por sus salidas transatlánticas, comenzando por la Ruta del Ron. El muelle del Bajoyer, en la cuenca del Vauban, lleva en su suelo las huellas de los vencedores de esta carrera legendaria.
Hasta Rothéneuf
Desde el puerto, el recorrido lógicamente se extiende hacia Sillon, Rothéneuf y Paramé. Siendo Le Sillon el lugar más conocido fuera de las murallas de la ciudad. Las tormentas que azotan su dique son legendarias. Hubo un tiempo en el que aquí sólo reinaban los cultivadores de algas y los agricultores. Esto fue antes de la llegada de Édouard Hébert, en 1875. Este banquero parisino heredó unos terrenos en Paramé y se enamoró de la zona, apostando por su desarrollo costero. Entre 1881 y 1885, su empresa construyó 150 villas. El famoso dique estará terminado en 1913. Un paseo por este paseo marítimo peatonal y por las calles vecinas de Rocabey y Paramé revela la variedad de estilos arquitectónicos. Clásico, Art Déco, feudal, neobretón, neoflamenco, italiano… Para ver, por supuesto, las Termas Marinas y el Grand Hôtel de Paramé (1883); el chalet Trocadéro (1880), antiguo pabellón de la Exposición Universal de 1878, desmantelado y reconstruido en la avenida Jules-Simon; la villa Duguay Trouin (1888), una original “semicircular”, antigua propiedad de un editor de Le Figaro amigo de Hébert; la villa Castel Marie (1894), con sus pequeños pináculos en forma de piña, posible referencia a esta fruta cultivada en invernaderos en la época; la Marelli, de estilo normando, y la más excéntrica Villa Nina (1903); el Grand Hôtel Courtoisville, rue Michelet, antiguamente el primer cobertizo para automóviles de Paramé… En esta época de florecimiento, las jóvenes locales eran contratadas como sirvientas. Un paseo por el Sillon, a lo largo de los famosos rompeolas de madera que Chateaubriand ya mencionó en sus Mémoires d’outre-tombe, puede conducir a la punta de la Varde, en Rothéneuf. La vista panorámica de las playas del Sillon y de sus casas nobles (entremezcladas con antiestéticos edificios de los años 70) es edificante.
