En la ruta del vino de Alsacia
Encaramado sobre una colina, rodeado de viñedos, Mittelbergheim muestra por todas partes las huellas de su pasado vitivinícola. Allí, una antigua prensa del siglo XVII.mi siglo ; aquí, en la rue Principale, los pintorescos y antiguos carteles de los viticultores. La bodega abovedada del ayuntamiento guarda, bien protegida tras las rejas, un tesoro: 6.000 de las mejores botellas dejadas año tras año por la veintena de productores del pueblo (pinot noir, gewurztraminer grand cru, tokay-pinot gris, Grand Cru Riesling, etcétera). Un valioso libro de cuentas acompaña a esta colección, el Weinschlagbuch. Incluye comentarios registrados, temporada tras temporada, por los lugareños relatando el tiempo y la salud del viñedo: la primera nota data del día 15.mi siglo ! Olores a prensa, aromas de gewurz especiado…
Hunawihr (67) está rodeada de viñedos famosos. Su iglesia del siglo XIV acoge sin distinción el culto católico y protestante.
Directamente a la corona dorada vía Traenheim
Dominado por la torre de su iglesia románica, el pueblo de Traenheim, al norte de la ruta del vino, parece apenas perturbado por la época de la cosecha. Puede que los turistas sean menos frecuentes, pero Guillaume Mochel, que vinifica las siete variedades de uva alsacianas, no se queja. “Pertenecemos a la decimocuarta generación de viticultores: ¡se remonta a 1699! Más del 70% de la venta se realiza in situ. Nos encontramos en la Corona de Oro, un lugar que se beneficia del sol hacia el oeste gracias a la apertura del valle del Bruche. Anclado en el terruño, pero abierto al mundo, este joven viticultor con aire de estudiante ha recorrido los viñedos de Nueva Zelanda y Toscana. “Con nosotros hacemos de todo, desde la A hasta la Z, desde la plantación hasta el pegado de la etiqueta y el embotellado. Una vertiente artesanal que atrae a un público fiel que viene periódicamente a abastecerse de buenas botellas de Altenberg de Bergbieten grand cru. Sus vinos son especialmente recomendados por Romain Iltis, mejor sumiller de Francia en 2012.. Este treintañero de Wihr-au-Wahl elogia con pasión los vinos de Alsacia y le gusta compartir sus pequeñas fincas favoritas.
Tränheim Inn
Estamos en la Couronne d’Or, un lugar que disfruta del sol hacia el oeste gracias a la apertura del valle del Bruche.
De camino a Obernai pasando por Rosheim
Es una cinta encantada. Un itinerario de ensueño para epicúreos. Un mar de viñas, salpicado de innumerables bodegas ancestrales y de algunos de los pueblos más bellos de Alsacia. Conservadores en el buen sentido del término, los alsacianos cuidan sus fachadas, restauran sus iglesias, sus castillos, mantienen sus ruinas que dominan el bosque. Vea Rosheim, una belleza olvidada en el Bajo Rin. Una vez pasada la puerta fortificada de la Escuela, descubrirá un pueblo típico alsaciano, con un encanto inmediato. Su iglesia románica de arenisca amarilla, Saint-Pierre-et-Saint-Paul, con extrañas esculturas de los evangelistas en el tejado, su calle principal con su Panadería Rohmer: la más antigua de Francia, data del 1600 – , su pintoresco cartel en forma de cigüeña conforman un auténtico decorado de película. Justo después de la ciudad de Obernai (la ciudad más visitada de Alsacia después de Estrasburgo), Otrott, es conocido por ser el punto de partida de los senderos hacia el Monte Santa Odilia dedicado a la patrona de Alsacia. Otrott-le-Bas y Otrott-le-Haut son famosos por su vino tinto afrutado y con mucho cuerpo, un raro enclave de pinot noir entre las variedades de uva blanca.
El pueblo de Obernai
Barr: un concentrado de Alsacia
Conocido por su grand cru Kirchberg, Barr, de 7.000 habitantes, es un buen punto de partida para recorrer la región. Las calles están un poco desiertas esa mañana, salimos de cuatro días de fiestas de la cosecha, pero es un concentrado de Alsacia. Imagínese la imagen: ante sus ojos, una hermosa plaza del Hôtel-de-Ville, en el centro de la cual una fuente, una posada (Le Brochet) que data del siglo XVI.mi siglo, calles adoquinadas bordeadas de antiguas casas renacentistas que se desmoronan bajo los geranios. Un delicioso ambiente a la antigua usanza. ¿Y Rodern, con como telón de fondo, encaramada en su espolón, la silueta medieval del Alto Koenigsbourg, reseñada por Guillermo II?
En el pueblo de Barr se concentran los aldeanos pintorescos. Al fondo, el hotel-restaurante Le Brochet
De Ribeauville a Riquewhir
Pronto estarás en Ribeauvillé. La pequeña ciudad vinícola es también la del agua del manantial Carola. Sus calles adoquinadas, su plaza Hôtel-de-Ville, adornada con una imponente fuente del siglo XVI.mi siglo, están llenos de vida. Beber un gewurztraminer en la terraza, comer un flammekueche a la sombra de su torre medieval de carnicería o bajo la protección más lejana de las siluetas de los castillos de Ribeaupierre, es algo inolvidable.
Pero aquí está Hunawihr. Con su iglesia centinela rodeada por un cementerio fortificado que vigila el viñedo, su antigua fuente del siglo XIVmi siglo, la ciudad está etiquetada Los pueblos más bonitos de Francia. Es la postal perfecta. Sin embargo, los visitantes acuden en masa a Riquewihr. Protegido por sus murallas, presenta un conjunto de casas y fachadas del siglo XVI.mi y XVIImi siglos milagrosamente intacto, rodeado por los viñedos de Schoenenbourg. No falta un letrero de forja pintoresco, ni una teja en los tejados, ni un cálido winstub… Es como estar sumergido en una acuarela de Hansi. Eso es bueno, el diseñador tiene su museo aquí. Sobre todo, por pequeño que sea Riquewihr, uno tiene la impresión de no haber terminado nunca de explorar sus fantasías arquitectónicas medievales y renacentistas. No dude en recorrer las rutas del vino en las alturas para descubrir el pueblo en su conjunto.
En Riquewhir, catalogados como los pueblos más bellos de Francia. En la calle Général-de-Gaule, las casas con entramado de madera albergan algunas grandes casas vitícolas. Este pequeño pueblo conserva su patrimonio construido del siglo XVI.mi y XVIImi siglos
La mazmorra de Kayserberg
Al pie de los Vosgos, la carretera, después de Riquewihr, se encuentra entre las más bellas de Francia. En primer lugar está Kaysersberg, la ciudad natal de Albert Schweitzer, rodeada de murallas. Bajo la supervisión de su torre del homenaje imperial, situada en su promontorio rocoso, sus casas con entramado de madera que bordean el Weiss, su antiguo puente fortificado de 1514, su fuente del siglo XVImi siglo en su Place du Vieux-Marché, le confieren un prestigio único. En cuanto a Ammerschwihr, es un precioso trompe-l’œil. Fachadas con entramado de madera, calles adoquinadas, uno podría pensar que el pueblo había salido de una antigua iluminación… Y ahora nos enteramos de que más del 80% fue destruido durante la Segunda Guerra Mundial, testigo de las batallas del » bolsillo de Colmar»… Pero ha sido restaurado meticulosamente… ¡como antes!
Descripción general de la plaza del antiguo mercado de Kaysersberg y la iglesia de Sainte-Croix
De Niedermorschwihr a Eguisheim
Aunque el lugar es muy conocido, parece un descubrimiento: al doblar una curva emerge el solitario pueblo de Niedermorschwihr, que parece muy pequeño en comparación con las colinas del grand cru de Sommerberg. Sólo su extraño campanario retorcido parece querer elevarse a la altura del viñedo. Aquí, en este pueblo que parece lejos de todo, opera una estrella: Christine Ferber, la famosa hada de la mermelada, que exporta sus preparaciones artesanales a todo el mundo... Después de Colmar, «capital de la ruta del vino», descubra la otra estrella del viñedo alsaciano: Eguisheim, elegido «pueblo favorito de los franceses» tras un programa de televisión – aumentar aún más el número de visitantes. La ciudad revela una configuración singular: las calles medievales rodean el corazón histórico y dibujan tres magníficos círculos concéntricos hasta la plaza del castillo. Allí, una especie de plataforma octogonal reúne el castillo de los condes de Eguisheim, la capilla de Saint-Léon, con su bonito tejado de tejas vidriadas, y una fuente monumental sobre la que se alza la estatua de León IX, papa que habría nacido en Eguisheim en 1002. Miradores.
Una visita a Eguisheim no puede estar sin probar los vinos locales.
El elogio de Montaigne
El viaje termina en el valle del Thur, más industrial, con una nota grandiosa: la ciudad de Thann, de la que Montaigne ya elogiaba “las laderas llenas de vides, las más bellas y las mejor cultivadas”. En primer lugar, hay que degustar el grand cru rangen, el vino más meridional de Alsacia. Y seguimos felices frente a su colegiata de Saint-Thiébaut, uno de los santuarios góticos más bellos de Alsacia con su portal occidental compuesto por nada menos que 500 caracteres. Divino !
La colegiata de Saint-Thiébaut y sus 500 personajes
