8 sitios imperdibles para hacer en Breton Cornouaille

Cap Sizun, península ferviente

La Pointe du Raz: páramo salvaje

» El hombre no está hecho para vivir allí, para sustentar la naturaleza en altas dosis. Así escribió Gustave Flaubert sobre la Pointe du Raz. Nos sumamos. ¿De qué otra manera vivir serenamente en c?La meseta rocosa donde el océano, los vientos y la lluvia te abrazan. y cansarte hasta tener que gritar pulgar? Por supuesto, en verano hay mucha gente. Punto importante de Francia, la Pointe du Raz drena oleadas de autocares que dispersan a sus pasajeros en el último empujón de Europa continental (con excepción de España y Portugal). Más allá, están los últimos levantamientos rocosos, los faros de La Vieille, Tévennec y Ar-Men, la isla de Sein y luego… nada más, sólo 3.700 km de oleaje hasta San Pedro y Miquelón. Poner un pie en este páramo desolado en un día de mal tiempo, cuando el gris de la roca se mezcla con el del cielo, despierta viejos terrores infantiles. ¡Rápido, un refugio, lejos del semáforo y de la opresiva estatua de Notre-Dame-des-Naufragés! La Pointe du Raz es fascinante pero difícilmente humana… Y ni siquiera la gran playa de arena de la cercana Baie des Trépassés –un nombre trágico– no puede hacernos olvidar el conmovedor abandono del lugar.

Pont-Croix: pequeña ciudad con carácter

En la Ría del Goyen, un río costero que une la ciudad con Audierne y el océano, Pont-Croix aparece como una pequeña ciudad con carácter en la ladera norte del río. Adorable pueblo que fue bastión de los señores de Pont-Croix y Rosmadec. Desde el fondo del valle, las calles adoquinadas de Grande y Petite Rue Chère suben hasta el corazón de la ciudad, dejando al descubierto espléndidas casas de granito con paredes perforadas por pequeñas ventanas. Casas prebendales y marquesadas, antiguas tiendas medievales, dinteles tallados… La calle de la Prison, la calle aux Œufs y la calle de Rosmadec revelan un auténtico patrimonio medieval, salpicado de algunas galerías. Puntos destacados de la visita: el antiguo convento de las Ursulinas, que ahora alberga apartamentos y una mediateca, y la colegiata de Notre-Dame-de-Roscudon. Éste, construido en el siglo XII.^mi y XIII^mi siglos y luego reconstruida varias veces, tiene un notable pórtico esculpido en su lado derecho. El interior tiene hermosas vidrieras y una Cêne del siglo XVII.^mi siglo en madera.

Le Goyen, fuga en la ría

11 km. es la distancia de esta ruta circular que recorre las dos orillas del Goyen desde Pont-Croix y se desliza hasta su boca, en Audierne. 11 km de escapada entre camino de sirga y camino de ladera, siguiendo el ritmo de las mareas que llenan o vacían la ría. Cuando el nivel del mar aumenta, el espectáculo es fascinante. La poderosa corriente impide el tímido fluir del río, formando una espuma blanca impulsada río arriba. Gaviotas y cormoranes se dan un festín con esta mezcla en la que se enredan los peces. A medida que Pont-Croix se aleja, la ciudad aparece como un paraíso costero. Un paisaje romántico para los impresionistas, dominado por el campanario de 67 metros de la colegiata. Se tarda una hora en llegar a Audierne, tras bordear lagunas y una cala. El bullicio que reina en el puerto bretón se hace patente en este paseo bastante silencioso. Cruzado el puente, se aconseja subir por la izquierda hasta el Castillo de Locqueran para encontrar el rastro. El regreso es montañoso. En parte entre la maleza, abre nuevas vistas. Virgen de los barcos, el Goyen forma un estuario olímpico durante la marea alta, perturbado por los gritos amenazantes de las grajillas que atacan a un ratonero. Pont-Croix reaparece. Llegamos a la ciudad por el antiguo puerto y el puente, precedido por el antiguo molino marino del siglo XVI.^mi siglo.

Puertos-refugios, estos secretos costeros

Se llaman Le Vorlen, Bestrée, Feunteun Aod, Pors Loubous. Desde Plogoff y la Bahía de los Trépassés se accede a ella por caminos anónimos, como si quisieran permanecer ocultos. Después de algunas curvas, el camino desciende bruscamente dejando al descubierto el páramo rocoso y la inmensidad del océano. He aquí pues estas hendiduras, medio protegidas en los acantilados del Raz, sólo refugios improvisados ​​contra tormentas violentas. Las canoas marinas se elevan allí mediante cabrestante, en lo alto de las rocas, para escapar de la furia del Atlántico. Allí se refugian los bajistas. Los pescadores aficionados vienen aquí a beber cañones en cobertizos irregulares. En el pasado, el refugio de Bestrée era el puerto de salida para abastecer a los fareros del faro de Vieille. Un muelle de embarque apenas menos sacudido que la linterna plantada en alta mar.

País Bigouden

Sainte-Marine, madre del lugar

Un puerto pequeño, lustroso y con casco, envuelto en el azul pálido del Odet, bordeado de pinos rizados y con casas rosas como telón de fondo..

Así habló Victor Segalen de Sainte-Marine, a principios del siglo XX.^mi siglo. Nada ha cambiado mucho desde entonces. Siempre hay el azul pálido del Odet, orilla izquierda extendida por el muelle gris de Bénodet, cuyo eco de las campanas de la iglesia llega a nuestros oídos. Los pinos también están allí, en el lado de la calle de Glénan que conduce a la punta de Combrit. Hay un fuerte (1862), un faro con torreta roja y casamata (Ti Napoleón), la última batería contra los ataques ingleses. El puerto está limpio, protegido de los embates del Atlántico por su ubicación alejada de la desembocadura del Odet, el “río de Quimper”. La casa rosa del Abri du Marin, construida en 1910 por Jacques de Thézac, permaneció. Deseoso de mejorar la situación de los marinos mediante la educación y el ocio, estuvo en el origen de los 15 refugios abiertos en los alrededores de Finistère, de 1900 a 1952. El de Sainte-Marine, uno de los últimos en cerrar en 1985, es hoy un museo. Desde el día 15^mi a finales del siglo XVI^mi siglo se cazaban merluza y congrio. Además, los marineros transportaban vinos de Burdeos al Canal de la Mancha y al Mar del Norte. Hacia 1850 llegó la época de la pesca del marisco. Fue reemplazado por baños de mar y centros turísticos, de los que Zola aprovechó.

Eckmühl, faro principesco

Su nombre es una intriga. En la punta de Saint-Pierre, en Penmarc’h, este faro cuadrado de granito de 64,80 metros de altura lleva el patronímico de un pueblo bávaro donde tuvo lugar en 1809 una batalla napoleónica, ganada por el mariscal del imperio Louis Nicolas Davout contra el ejército de Austria. Cuando murió en 1823, su hija, Louise Davout, donó 300.000 francos para la construcción de un faro, a condición de que llevara el nombre de esta ciudad alemana de la que su padre había sido nombrado príncipe. «Las lágrimas derramadas por la fatalidad de las guerras, que temo y odio más que nunca, serán redimidas por las vidas salvadas de la tormenta», dijo. Construido entre 1893 y 1897, El faro se encuentra en una de las costas más peligrosas del sur de Finisterre., salpicado de numerosos arrecifes. Desde lo alto, accesible por los 307 escalones de una escalera cuya jaula está revestida de opalina, ofrece una vista panorámica de la bahía de Audierne. Su destello blanco lanzado cada 5 segundos recorre hasta casi 50 km. En 2007, los guardias dieron paso a un sistema automatizado. Monumento histórico desde 2011, descubre a sus pies los restos de la punta de Saint-Pierre: el bote salvavidas local Papa Poydenot, barco centenario catalogado como monumento histórico; el Antiguo Faro Redondo de 1835, transformado en Centro de Descubrimiento Marítimo, con exposiciones sobre faros y balizas; la capilla fortificada de Saint-Pierre, del siglo XV^mi siglo ; el semáforo blanco, al final de la punta.

Pont-l’Abbé: estuario adicional

¡Otra ciudad al fondo de la ría! Si Pont-l’Abbé no escapa a los clichés asociados a esta situación (importante comercio marítimo en el siglo XIX^mi siglo, ciudad de mercados, ferias y artesanos), lo hace con un extra de alma que le ha valido el papel de encarnar una forma de quintaesencia bretona. Los más bellos trajes bordados, el tocado más alto, la mayor tristeza ante los marineros desaparecidos, la ejemplar revuelta del pueblo contra los impuestos reales (los famosos Gorros Rojos, en 1675)… todo aquí parece marcado con la intensidad del sello. Se descubre caminando por las dos orillas del río Pont-l’Abbé, que separa el centro de la ciudad del barrio obrero de Lambour. Por tanto, el puente es único. Al mismo tiempo una presa hidráulica y una vía, albergó el siglo XIX.^mi siglo uno de los mayores molinos harineros de Francia. Hoy en día, sigue siendo uno de los únicos puentes habitados de Francia, junto con los de Landerneau y Narbona. Ampliación del puente, el antiguo castillo y su torre del siglo XV.^mi siglo revelan el poder de los señores locales. El edificio fue devastado por los Gorros Rojos y luego restaurado. Merece la pena dar un paseo por el corazón de la ciudad, especialmente por la Place Gambetta, una zona de mercado arbolada (los jueves) rodeada de casas del siglo XVI.^mi-XVII^mi siglos. Nos quedaremos frente a laLa iglesia de Notre-Dame-des-Carmes y su imponente rosetón de más de 7 metros de diámetro (¡otro exceso local!). Y frente al famoso monumento de Aux Bigoudens, la trágica desesperación de las mujeres que perdieron a sus maridos y a sus padres en el mar…

Loctudy, île-Tudy: puerto cara a cara

Es famosa por sus “Demoiselles”, langostinos que son la especialidad del puerto. El otro es conocido por su pesca costera y sus ostras, recolectadas y criadas en la desembocadura del río Pont-l’Abbé. Loctudy, última hora de la mañana. Los barcos costeros y de alta mar se sienten como en casa, alineados en el muelle o luchando a lo largo de un pontón. Las redes se están secando. Los armadores y pescaderos limpian o almacenan sus equipos. Reina del puerto, la cigala se pesca principalmente de abril a octubre. Marca la pauta para una subasta en la que la venta se realiza todos los días laborables por la mañana a las 6 en punto. Enfrente, con sus casas construidas hasta lo más alto, se encuentra Île-Tudy.. Un puerto con tradición sardinera, anterior a Loctudy. La pesca costera también ha traído buena suerte a Île-Tudy. Del lado del océano, las playas de Île-Tudy atraen a multitudes. El pueblo de calles estrechas y casas con encanto pasa de 700 habitantes a 10.000 en verano. Es el precio a pagar cuando eres atractivo.