Recorrer los Pirineos de forma fácil
Los Pirineos son una frontera natural que separa Francia y España y, aunque los picos más altos superan los 3000 m, hay hermosas rutas de senderismo entre pueblos, que se dirigen principalmente a los valles.
Hace mucho que quiero visitar los Pirineos, atraído por las montañas y atraído por la promesa de la buena comida y el buen vino. Mejor aún, he optado por una caminata de una semana, alojándome en tres cómodos hoteles, con mi equipaje transportado entre ellos, así que nada demasiado extenuante. Llegar aquí desde el Reino Unido es relativamente fácil: un vuelo a Toulouse, un viaje de dos horas en tren a Tarbes y luego 45 minutos en taxi por el valle hasta Lesponne. Estaré aquí dos noches y al día siguiente emprendo el primer paseo. Es una subida bastante fácil hasta el lago d’Ourrec a casi 1700 m y luego se baja más o menos por el mismo camino. Junto al lago hay unas vistas impresionantes de las montañas y, en el camino hacia abajo, puedo vislumbrar tentadoramente el Pic du Midi, a través de los árboles.
Al día siguiente tomo un taxi hasta la estación del teleférico en las afueras de Lourdes y me llevan sin esfuerzo hasta el Pic du Jer de 940 m. Soy recompensado con una vista de la ciudad, pero se acercan nubes de tormenta y me doy cuenta de que tengo que seguir adelante si no quiero mojarme. Es un paseo cuesta abajo razonablemente tranquilo a través de los valles hasta la atractiva ciudad balneario de Argelès-Gazost, que cuenta con un parque inglés y un casino. De hecho, las aguas ricas en minerales atrajeron a los primeros turistas a los Pirineos y durante años el gobierno francés financió los tratamientos e incluso permitió el juego con licencia.
Argeles-Gazost tiene un famoso mercado de los martes, pero esta mañana está claramente empapado porque ha comenzado a llover y no vale la pena quedarse. Vestido de pies a cabeza con mis impermeables, me subo a la niebla, preguntándome si sería mejor pasar el día en las mesas de juego, pero la lluvia amaina en el pueblo de Saint-Savin. En este lugar hubo un tiempo un próspero monasterio, pero hoy en día sólo hay 12th Restos de la iglesia abacial del siglo XIX. Sin embargo, todavía es suficiente para atraer a los peregrinos, y veo un autobús lleno, obviamente en un viaje lateral desde Lourdes. El pueblo en sí es deliciosamente medieval, está centrado alrededor de una plaza con casas con entramado de madera, y hay una atractiva cafetería donde me detengo para recuperar el ánimo.
Durante la noche el tiempo empeora y la mañana amanece oscura, con nubes bajas abrazando las montañas. Tomo un sendero desde Soulom, que bordea la ladera, que alguna vez fue el único camino a lo largo del valle, y pasa por los pequeños y atractivos pueblos de Viscos y Sazos, que emergen de la niebla. Llego a Luz-Saint Saveur justo después del almuerzo y tengo tiempo para explorar. En el pueblo hermanado de Saint Saveur hay una iglesia fortificada, un castillo en ruinas en una colina y, por supuesto, un spa. Napoleón III permaneció aquí durante 23 días en 1859 con su emperatriz Eugenia y supuestamente ella concibió a su único hijo durante sus vacaciones. Su marido ordenó la construcción del Puente Napoleón para unir los dos pueblos y fue una parte esencial de la construcción de la carretera hacia Gavernie, el destino de mañana.
Tomo el autobús bajo la lluvia, paso el puente de Napoleón y, en una hora, estoy en Gavernie. La niebla es baja y está lloviendo, pero no tengo otra opción, ya que este será el punto culminante de mi viaje y este es mi último día. Es un duro camino cuesta arriba a través del bosque y se supone que debo obtener magníficas vistas del Circo de Gavarnie, pero la visibilidad es nula. Me han dicho que es una increíble pared de roca de 1700 m de altura y 14 km de circunferencia, que forma un anfiteatro natural y que merece con justicia su condición de Patrimonio Mundial de la UNESCO. La lluvia, que hasta ahora ha sido bastante suave, de repente se transforma en granizo y me golpean mientras camino.
Mi objetivo es la Grande Cascade, una cascada con una caída vertical de 422 m, lo que la convierte en la más alta de Europa. Por supuesto que no puedo ver nada, pero como mi autobús no llega hasta dentro de cuatro horas, decido que al menos es algo a lo que aspirar. Camino penosamente hacia arriba sobre el pedregal, sin siquiera estar seguro de a qué apunto, pero de repente la niebla comienza a escorarse y veo el fondo de la cascada. A medida que me acerco, la visibilidad mejora y finalmente se revela toda la cascada. Incluso sale el sol en el valle y de repente siento que todo el paseo ha valido la pena. A la mañana siguiente, mientras me preparo para tomar el tren de regreso desde Lourdes, las nubes se han levantado y siento el sol por primera vez. Aún mejor puedo ver los picos de las montañas y darme cuenta de lo que me he estado perdiendo.
