La ruta de las abadías catalanas

Abadía de Saint-Martin-du-Canigou

Al otro lado del monte Canigou, la abadía de Saint-Martin-du-Canigou ofrece un ambiente contemplativo. Construida en 1009 por Guifred II, conde de Cerdaña, la abadía, aferrada a su afloramiento rocoso, domina las gargantas del Cady, al pie del Canigó. El espectáculo de los escarpados acantilados es grandioso. En esta antigua ermita benedictina viven durante todo el año una quincena de hermanos, hermanas y laicos. Aquí es donde apareció el primer arte románico del sur del Rosellón. Para adaptarse a la estrechez del promontorio, los arquitectos realizaron una jugada maestra: superponer dos iglesias (una rareza) y construir una capilla alta en un campanario independiente. El encantador claustro con capiteles esculpidos también tenía dos niveles. Originalmente, los monjes sólo podían ver el cielo; hoy aprovechan la vista de los promontorios pirenaicos.

La joya de Saint-Martin-du-Canigou sigue siendo la cripta, milagrosamente preservado de los estragos del tiempo y de los hombres. Se puede admirar una hermosa serie de arcadas de cañón. Justo encima, la iglesia alberga las reliquias de San Gaudéric, patrón de los campesinos catalanes. Los capiteles macizos, un poco toscos, fueron tallados en mármol blanco de Conflent o mármol veteado de azul del valle de Céret. A principios del XX^mi siglo, la abadía, que no era más que ruinas, se salvó con poesía y un poco de esfuerzo. lEl poeta catalán Jacint Verdaguer la sacó por primera vez del olvido en su poema Canigó (1886). Posteriormente, el obispo de Perpiñán, Jules de Carsalade du Pont, dedicó treinta años de su vida a reconstruir el edificio y en 1902 organizó allí los juegos florales de Barcelona, ​​que luego fueron prohibidos por las autoridades militares. Desde entonces, la abadía vive.

Abadía de Santa María en Arles-sur-Tech

Dos simiotas, criaturas diabólicas de la mitología pirenaica y catalana, custodian la entrada de la Abadía de Santa María en Arles-sur-Tech. Lo extraño se invita a entrar en este santuario cristiano de Vallespir. Los textos nos hablan de una primera fundación en 778 por Castellanus, un monje español, y luego de una segunda en el sitio actual un siglo después. Al final de la X^mi siglo, el Abbé Arnulfe trajo de Roma las reliquias de dos santos mártires de Persia. Guardadas en un sarcófago paleocristiano, las reliquias provocan un fenómeno sobrenatural: la tumba se llena de agua que se renueva constantemente. La “Santa Tumba” Todavía se encuentra cerca de la entrada de la iglesia, que presenta magníficos frescos románicos y mobiliario barroco, incluido el retablo de madera tallada que muestra la pasión de los dos santos, que todavía se veneran el 30 de julio de cada año. Con sus columnas de mármol blanco veteado de azul, el claustro de la abadía es un ejemplo único del arte gótico del Languedoc en Cataluña.

Abadía de Saint-Michel de Cuxa

Vida, muerte y resurrección… a 15 km, situada en las afueras de Prades, la abadía de Saint-Michel de Cuxa (pronunciada “coucha”) corrió una suerte similar. En IX^mi siglo, al día siguiente de la reconquista carolingia, se instaló allí una comunidad de monjes que se desarrolló muy rápidamente. en el XI^mi siglo, se convierte un alto lugar de peregrinación gracias a la acción del padre Oliva, hijo del conde de Cerdaña e impulsor de la «Tregua de Dios» contra la violencia feudal. A él le debemos la girola, los campanarios, la cripta circular y los frescos de la iglesia. Innovador, difundió nuevos modelos arquitectónicos: campanario y arcos lombardos, dientes de engranaje… Hacia 1130, el claustro de mármol rosa marcó el nacimiento de la escultura románica en el Rosellón. Desgraciadamente, durante la Revolución se vendieron los mármoles y se desmantelaron y dispersaron los capiteles del claustro.

Abadía de Fontfroide

La historia de Cuxa se repite en la abadía de Fontfroide, en Corbières. Donde encontramos a George Gray Barnard… “En 1908, Fontfroide se puso a la venta y el coleccionista americano se interesó por él. Afortunadamente, Gustave Fayet, mi bisabuelo, ganó la subasta a la luz de las velas y clasificó el claustro”, explica Laure d’Andoque. Este antiguo abogado dirige actualmente la abadía, que sigue en manos de la familia Fayet. “¡Somos casi 80 descendientes de Gustave Fayet, a lo largo de seis generaciones! El abuelo sigue fascinando. “Era un polivalente: enólogo, artista, empresario, mecenas y coleccionista de arte: era dueño de Gauguin, Picasso, Van Gogh, Cézanne. Fontfroide fue su obra maestra. »

Fayet restaura y embellece la abadía, maravillosamente escondido en el hueco de las colinas pedregosas, entre robles, viñedos y olivos. Sobre todo, lo convirtió en un espacio vital invitando allí a sus amigos artistas: Maurice Ravel, Déodat de Séverac, Aristide Maillol y Odilon Redon, que decoraron la biblioteca con dos magníficos cuadros. Richard Burgsthal firma las vidrieras de la iglesia cisterciense. Fontfroide se convierte en una pequeña Villa Medici. En los años 60, los violines de Yehudi Menuhin e Isaac Stern resonaban en el refectorio de los hermanos legos. En 2005, Jordi Savall creó allí el Festival de Música e Historia. Fontfroide sigue acogiendo a artistas en residencia. La abadía también produce aceite de oliva y vino, uno de los bonitos nombres de la denominación de origen Corbières. Aquí, como en Arles-sur-Tech, Saint-Martin y Cuxa, la historia no ha terminado.