Caminata desde Navacelles hasta Saint-Guilhem-le-Désert

El circo de Navacelles

En la frontera entre Gard y Hérault, las gargantas del Vis cortan la meseta calcárea de un gigantesco cañón. De un lado, la Causse de Blandas, del otro, la Causse du Larzac. Trescientos metros más abajo, en el formidable circo excavado por un antiguo meandro del río, se encuentra el caserío de Navacelles. Los excursionistas que recorren el Camino de Saint-Guilhem, la ruta histórica que une Aumont-Aubrac con Saint-Guilhem-le-Désert a través del Macizo Central en doce días y 240 kilómetros, están en primera fila para disfrutar del espectáculo. Desde el mirador de Blandas, en el lado del Gard, el camino desemboca en el fondo del circo de Navacelles. Algunas casas de piedra, un puente medieval sobre el río y una terraza natural, desde la que cae el agua… Aquí nos encontramos casi en el fin del mundo. A continuación, el GR bordea las gargantas del Vis antes de subir abruptamente hacia Saint-Maurice-Navacelles, por la causse de Larzac. Nuestra opción de senderismo, menos deportiva pero más corta, consiste en descubrir en coche el circo de Navacelles de arriba a abajo, llegar luego a la meseta de Larzac y salir a pie desde Saint-Maurice-Navacelles para el último tramo del Camino, que discurre en 30 kilómetros. a la abadía de Saint-Guilhem-le-Désert. Desde la iglesia del pueblo, a 800 metros de altitud, el camino marcado en rojo y blanco se dirige hacia los amplios espacios abiertos de la Causse. Bajo un cielo despejado, el camino se extiende recto entre páramos esteparios, donde sólo crecen bojes, enebros, escaramujos de frutos rojos, endrinos y también la emblemática cardabella. Por todas partes corren muros de piedra seca, construidos para combatir el viento. Aquí y allá se ven campos en las hondonadas de las dolinas, esas pequeñas depresiones kársticas donde se acumula arcilla roja.

Los vaqueros de Larzac

“Las tierras cultivables, como el agua que recogemos en cuencas llamadas lavognes y que sirven como abrevaderos para los rebaños durante la estación seca, son bienes preciosos en estas altas mesetas calcáreas, modeladas durante milenios por el agropastoralismo”, recuerda Guillaume Soulages, de la asociación Les Amis du chemin de Saint-Guilhem. Después de la granja Besses, con sus grandes muros construidos para afrontar los febreros polares y los julios poco fiables, diríjase hacia el sur. Una breve pausa en un promontorio rocoso, vigilado por un redil en ruinas, para admirar la vista del macizo de Séranne que bloquea el horizonte. Dos kilómetros más adelante, llegarás a Mas de Cisco, un auténtico rancho con auténticos vaqueros en el corazón de Larzac. Delante de las cuadras, Jordi Amposta y sus hijos, Julián y Charlie, ensillan sus caballos para ir a pastorear las novillas a los pastos. Hoy en día, el Mas se ha ampliado con un establo especializado en la doma de purasangres lusitanos y un cabaret que ofrece espectáculos ecuestres cuando hace buen tiempo. Este espíritu ligeramente rebelde, tan característico de Larzac, se encuentra en el pueblo de La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries, nuestra parada nocturna. “Desde 1975, la población ha pasado de 81 a 298 habitantes, muchos de ellos jóvenes”, explica Jean-Louis Perez, que acoge a los excursionistas en el Relais des Faïsses. Un albergue que construyó con sus propias manos, con un jardín donde instaló colmenas. “En la causa, la gente tiene varios hilos a su disposición”, sonríe. En el pueblo, la tienda de comestibles está dirigida por un arquitecto; el secretario del ayuntamiento es también un herrero artístico. Se necesita ayuda mutua e imaginación para afrontar los largos y fríos inviernos, lejos de las luces de las grandes ciudades. » Testigo del calor humano local: el Bistrot du Larzac, donde lugareños y caminantes se reúnen por la noche en torno a una buena comida, junto al fuego o en la terraza.

Monte Saint-Baudille

Después de una noche tranquila, reinicie en un lugar fresco. A través de un espeso bosque de pinos, el empinado camino discurre junto al antiguo macizo coralino de Séranne, que surgió hace millones de años de las profundidades del mar para emerger en una meseta desértica. La sorpresa ! ¡En medio de la nada, yace un barco, varado como el arca de Noé! Hay que subir un poco más para llegar al punto más alto de Larzac. Desde el monte Saint-Baudille, a 848 metros, la vista se abre en 360° a un panorama impresionante. A nuestros pies podemos ver el cañón de Vis, escondido entre los pliegues del bosque; hacia el sur, la llanura vitivinícola de Hérault se extiende hasta el Mediterráneo; al este, reconocemos entre mil el acento circunflejo del pico Saint-Loup… Serpenteando entre los matorrales, es hora de llegar al otro lado del macizo tomando un extremo de la D122, para dirigirse hacia un valle verde. , en el corazón del bosque. Entre los pinos, monolitos de piedra caliza que parecen trolls parecen vigilar el lugar.

Un enorme muro natural

En este rincón salvaje nace el Verdus, el río que abastece a Saint-Guilhem-le-Désert y su abadía. La llegada al pueblo es absolutamente grandiosa. Para cruzar el Circo de l’Infernet, una gigantesca muralla natural que rodea el norte del valle, los excursionistas toman el Passage des Fenestrettes. Un camino centenario excavado por monjes y sostenido por dos inmensos arcos de piedra, este camino está adosado al acantilado, en voladizo sobre el vacío. Vértigo místico… Podemos imaginar bien la emoción de los peregrinos, que llegaban de un largo viaje, algunos a pie, otros a lomos de mula, para venir a rezar en esta abadía del fin del mundo. El pueblo despliega su capa de piedra a lo largo del Verdus, hasta el cruce con el Hérault y su famoso Puente del Diablo.

Saint-Guilhem-le-Désert

En la plaza principal, a la sombra de un plátano, abre sus puertas la iglesia abacial. Frescura de la piedra, robustez de las bóvedas y pilares, rayos de sol. “La historia del lugar comienza hacia el año 800, con la llegada de Guillermo de Orange”, afirma Aude-Lise Theule, jefa del departamento de patrimonio de Saint-Guilhem-le-Désert. Este noble guerrero franco, que luchó junto a Carlomagno contra visigodos y musulmanes, buscó entonces un lugar donde abrazar la vida monástica. Pone su mirada en este lugar salvaje, perdido en lo profundo de las montañas, pero regado por las aguas de Verdus. Se construyó un primer monasterio, adscrito a la orden de San Benito, y gracias a la reliquia de la cruz de Cristo que Guillermo trajo en su equipaje gozó de influencia inmediata. Fue sobre estos restos carolingios donde, a principios del siglo XI, surgió de la tierra la abadía románica que hoy descubrimos… En su apogeo, en el siglo XII, acogió a peregrinos de todo el Occidente cristiano… Luego ella se hundió en el olvido. »

El renacimiento de una abadía

Inscrita junto con su pueblo en el patrimonio mundial de la UNESCO y restaurada en los años 1960, la abadía ha recuperado hoy parte de su antiguo esplendor. Testigo de su época dorada es el altar mayor con la efigie de Cristo en la cruz, un tesoro de mármol blanco y negro, con incrustaciones de vidrio, que quizás Carlomagno ofreció a Guillermo. Pero también las colecciones de esculturas del pequeño museo lapidario, instalado en el antiguo refectorio de los monjes, y los restos del claustro medieval. Desde 2009, la renovación del camino de Saint-Guilhem, puesto en funcionamiento y mantenido por una asociación de aficionados, también ha atraído cada vez a más excursionistas. Para Aude-Lise, “llegar a pie a Saint-Guilhem, como los fieles en el pasado, devuelve al lugar su significado. A medida que avanza la caminata, cada uno se reconecta poco a poco con su historia, su historia”.