Un paseo por Eze Francia

Un paseo por Èze, un pueblo medieval de 1000 años de antigüedad que se aferra a la ladera de una antigua montaña rocosa en Provenza sobre el mar Mediterráneo. Un pueblo que encanta a todo aquel que lo visita…

Èze Francia

En unas recientes vacaciones familiares en Cannes, mi suegra Del insistió en que visitáramos Èze. Ella quedó obsesionada con la idea. Una amiga suya le había hablado de este lugar mágico situado en equilibrio sobre un promontorio rocoso y visitado a menudo por los grandes y glamorosos. En su mente ella ya estaba allí, con un sombrero de ala ancha, bebiendo rosa con Nietzsche (quien de vacaciones allí encontró que era el tónico perfecto para su angustia) e impulsándolo a planos de pensamiento completamente nuevos. Le aseguramos que sucedería. Tenía que suceder. Sin embargo, en medio del cuidado de los niños pequeños, las malas condiciones climáticas y el tipo de resaca catastrófica que sólo unas vacaciones familiares pueden provocar, empezó a parecer menos probable. Èze retrocedió ante nosotros como una olla de oro brillante pero aparentemente inalcanzable. Al sexto día nuestra conciencia colectiva sonaba con toda la flagrancia de un despertador. Y así, con entusiasmo al estilo Blyton, se tomó la decisión. Llevaríamos a nuestra matriarca a la montaña.

El sol salió con fuerza ese sábado por la mañana. Sin inmutarnos por las franjas grises, partimos. El viaje en sí fue algo encantador. Cannes es, sin duda, la brillante protagonista, encaramada provocativamente en el capó metafórico de la Costa Azul. Sin embargo, si se mira más de cerca, su experiencia en el apoyo a pueblos esconde en secreto más encanto y atractivo. El pueblo bien conservado es lo que Francia logra tan bien. Pasamos por decenas de estos municipios pedregosos. Cada una de ellas tenía una construcción oblicua y estaba adornada con contraventanas pintadas, abundante follaje y escaparates de tiendas de antaño. Cuando llegamos a Èze (y finalmente llegamos a Èze) no fue la excepción.

Una salida anticipada fue, en retrospectiva, una decisión acertada. El lugar de estacionamiento que conseguimos fue al final de nuestra visita muy disputado por al menos cinco conductores truculentos. También existe la opción de ascender por el sendero Nietzsche, un camino precario que une el pueblo de Èze con Èze-sur-Mer y que, según se dice, recorría todos los días. Pero Nieztzche estaba loco. Y probablemente no tenía ruedas.

Èze está llena de gente. Puedo entender por qué Nietzsche prefería la atracción más débil del sol de invierno. Abriéndonos paso entre la multitud de turistas, nos dispusimos a explorar. Navegar por Èze requiere un gran trabajo muscular. Se eleva en espiral hasta las nubes, como un tallo de frijol torcido pero sin la amenaza de gigantes. Aunque, a juzgar por el precio medio de las cosas, puedo suponer que los gansos depositadores de oro son en oferta. Sin embargo, el pueblo es hermoso. Pasear por allí es como acceder a un set de filmación de Tim Burton, todo desordenado y lleno de pasadizos secretos. Las tiendas están repletas de curiosidades y sus productos se derraman por las calles y cuelgan de los cabrestantes entre cestas de flores. Las casas están gloriosamente descoloridas, lo suficiente para ser encantadoras pero sin parecer ruinosas. Del y yo seguimos deambulando en busca de algún lugar donde recompensar nuestro esfuerzo con vino y al mismo tiempo lucir adecuadamente glamorosos. O algo así.

Nos encontramos ante las puertas doradas del castillo de La Chèvre d'Or. Una flota de vistosos autos deportivos nos dijo que este era el lugar adecuado para dar cabida a nuestras nociones de grandeza. Vislumbramos un jardín impecablemente cuidado pero vertiginoso que parecía estar habitado por una colección de bestias de bronce. Jirafas, leones, ciervos: fueron esculpidos con tal alegría observadora que solo puedo imaginar que al anochecer cobraron vida. Nunca lo sabré. Al cruzar el umbral, dos hombres torpes nos atacaron y nos dijeron, bastante bruscamente, que «No tienes derecho a d'être aquí.' Puedo estar equivocado, pero no estoy seguro de que Walt Disney o Marlene Dietrich hayan recibido la misma bienvenida complaciente. Nos marchamos arrastrando los pies, decididos a encontrar un lugar que entretuviera a tanta gentuza.

Resulta que Chateau Eza admite gentuza. El Chateau Eza se aferra a la roca como un nido de aves y anteriormente fue la residencia de cuento de hadas de un príncipe sueco. Ahora es un hotel de lujo famoso por su restaurante con estrella Michelin y su menú de desayuno de 280 euros. Presumo que a ese precio junto con tus copos de maíz pasean a tu perro, dejan a los niños en la escuela y cubren tu turno en el trabajo. O al menos hay champán añejo. Pasamos por alto esta opción y nos conformamos con una copa de rosado en la terraza.

Y aquí es donde descubrimos la verdadera magia de Èze: la vista. Es al mismo tiempo tangible y muy, muy vasto. Para entonces el gris se había suavizado y retrocedido hasta formar un efecto de viñeta y la visibilidad no era mala. El mundo se extendía ante nosotros como una tierra aún no conquistada. Una gran altitud parece elevarte no sólo físicamente sino sobrenaturalmente por encima de cualquier problema intrascendente. La vista del mar Mediterráneo, tan inmensurable y lleno de posibilidades, te permite respirar. Y allí pasamos una hora agradable en las nubes, planteándonos el tipo de preguntas existenciales que una visión así puede inspirar. No estoy seguro de que tuviéramos las respuestas. Pero sí teníamos rosado. Quizás Nietzsche no estaba tan loco después de todo.

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(Fotos cortesía de Chateau Eza, Eze)

Kirsten Mackintosh es de Escocia. Vive en Collioure con su marido, un enólogo y sus dos hijos. Tiene un estudio de arte y un gran interés por la comida, incluida una adicción/compulsión a hornear. Sitio web de Kirsten: www.ateliermackintosh.com