El mercado navideño Riquewihr, Alsacia
Elegir un Marché de Noël en Alsacia no debería ser difícil. Después de todo, más que cualquier región que haya visitado, esta sección del noreste de Francia sabe cómo divertirse, con una fiesta en el pueblo casi todos los fines de semana que celebra los violinistas, los cuentos de hadas, la choucroute, el vino… y la lista continúa.
Varios años después de mudarse al extremo sur de Alsacia, mi familia ahora anhela los productos básicos del mercado navideño de la región. Un vin chaud o una biere de Noël especiada para mamá y papá; crêpes o bretzels para los niños; y, oh sí, una bolsa de bredeles: galletas mantecosas del tamaño de un bocado con forma de espirales, tableros de ajedrez y estrellas salpicadas de anís por las que toda la familia se pelea.
Sin embargo, encontrar el ambiente de mercado perfecto puede resultar complicado, ya que varía principalmente según el tamaño. Y para mi gusto, más grande no siempre es mejor.
Nuestro primer año, acudimos corriendo al día de la inauguración del mercado de Estrasburgo, considerado la «capital de la Navidad». Data de 1570 y es el más antiguo y grande de la región, con un magnífico árbol de 31 metros este año, unos 300 chalets y mucho terreno que recorrer para llegar a 12 áreas de preparación diferentes.
Pero mi recuerdo más claro de ese día gloriosamente soleado es el de tratar de sujetar a mi hijo mientras avanzábamos entre una gran multitud. Agotados, dejamos de intentar encontrar un concierto de coro de niños o alquilar patines de hielo y nos conformamos con almorzar en un café orgánico. Claramente éramos aficionados. Lección aprendida: evite el primer sábado de Estrasburgo, especialmente si hace un clima magnífico; estudie el mapa con anticipación; y estrecha tu campo.
Mercado de Navidad Riquewihr
Buscábamos algo más íntimo, pero más grandioso, que los mercados del pueblo. Así que nos dirigimos a Riquewihr, una de las localidades más turísticas de la Route du Vins de Alsacia, y hogar de bodegas como Hugel y Dopff Au Moulin.
Los alsacianos de antaño suelen olfatear que esta ciudad medieval notablemente conservada se ha vuelto demasiado comercial y atiende demasiado a las multitudes de autobuses turísticos. En viajes anteriores de primavera y otoño, habíamos aceptado que era el precio por las vistas de callejones estrechos que enmarcan elegantes viñedos en terrazas en la base de las montañas de los Vosgos.
Al llegar justo antes del anochecer de un sábado de diciembre, cruzamos bajo la puerta arqueada del campanario «Le Dolder» que data de finales del siglo XIII. Las animadas bromas de los vendedores, jugando para la multitud dentro de la ciudad amurallada, crearon instantáneamente el ambiente.
En un puesto, los clientes se rieron entre dientes cuando un comerciante los instó a probarse sombreros de felpa con caras de alce, oso y mapache. Más abajo en la empinada calle adoquinada, trabajadores con delantales mostraban juguetonamente muestras de un denso pan de especias de color marrón dorado, cortado de panes rectangulares del tamaño de cajones de una cómoda, fragantes con canela, jengibre y nuez moscada.
Mientras los villancicos grabados resonaban a través de los parlantes, nos abrimos paso entre la multitud hasta llegar a puestos que exhibían velas navideñas típicas, adornos, rompecabezas de madera y bufandas de lana. Ya era demasiado tarde para visitar el pequeño museo y la tienda que exhiben las obras de arte de Hansi, quien patrióticamente capturó la vida cotidiana alsaciana a finales del siglo XIX y principios del XX. Así que recorrimos tiendas especializadas en la clásica mantelería roja y beige de la región, bordada con cigüeñas o siluetas de hombres y mujeres jóvenes vestidos con trajes alsacianos.
Es un paraíso para los compradores de recuerdos y Navidad.
Susie Woodhams es coautora de The Expat’s Guide to Southern Alsace, disponible en Amazon.com
