Descubriendo los pueblos de los moros

Guirnaldas de tunas corren sobre las rocas que bordean las curvas que suben hacia Bormes-les-Mimosas.

El pueblo se casa con el primeras cuestas de los moros, incrustando en el relieve sus casas de color salmón, miel y ocre. En lo alto, un castillo de piedra, custodiado por altos pinos. En el horizonte: el mar. Establecida en estas costas hace más de dos milenios, una tribu de Liguria comerciaba con sal de Hyères y plomo argentífero de Cap Bénat. El pueblo encaramado nació en el siglo IX.^mi siglo, cuando estos «Bormani» se retiraron a las alturas para refugiarse de piratas y sarracenos.

En Bormes-les-Mimosas, Jacaranda y Cuberts

Bajo el castillo de los señores de Fos, hoy propiedad privada, se extiende el barrio medieval de Bormes-les-Mimosas. Un grupo de casas altas, rematadas con tejas rosas, en un laberinto de calles estrechas. El barrio cobra vida cerca del patio de la iglesia de Saint-Trophyme, de donde cuelgan las flores violetas de un enorme jacarandá. «La iglesia de los presidentes», confiesa con un toque de orgullo Gérard Daumas, antiguo director de la escuela primaria y memoria viva de la ciudad. “Durante sus estancias en fuerte de Brégançon, Bernadette y Jacques Chirac asistieron a los servicios religiosos. Y fue Georges Pompidou quien donó el reloj de sol de la iglesia. »

Enfrente, los coloridos tocados de una sombrerería anuncian un barrio más comercial. “Al sur de la rue Carnot, cambiamos a el distrito 16^mi siglo. En ese momento se crearon cuberts (pasajes cubiertos), para permitir la circulación entre las calles, en este pueblo en pisos”, comenta nuestro guía. Restauradores y artistas han instalado sus mesas y talleres en estos oasis de frescura.

Buganvillas, jacarandas, yucas… En verano, las plantas tropicales llenan de color el paisaje. ¿Y la mimosa? A principios de año viste de un amarillo deslumbrante las laderas que descienden hasta el mar. “Le gusta el suelo ácido de las montañas Maures, Esterel y Tanneron”explica Julien Cavatore, viverista de la llanura y coleccionista de mimosas: posee 180 variedades de este árbol de la familia de las acacias. “Los botánicos ingleses introdujeron la mimosa en los jardines de la Costa Azul en el siglo XIX. Su rápido crecimiento, su follaje persistente diez meses al año y su espectacular floración en invierno explican su éxito. »

Collobrières, capital de los moros y los castaños

Encontramos el árbol emblemático, escoltado por alcornoques y madroños, en el bosque de Maures, atravesado por la sinuosa carretera que conduce a Collobrières. Tras una pasada aparecen los primeros castaños. En el corazón del macizo, enclavado en un Meandro del Réal Collobrier (el “río de las serpientes” en provenzal)este pueblo se enriqueció gracias a la madera.

Tapones de corcho, marcos, hojas y frutos de castaño… “Collobrières vivió una época dorada en el siglo XIX.^mi siglo, con 17 fábricas de corcho», explica Fabienne Segard, guía de la asociación Monts et Merveilles des Maures. Una prosperidad visible en los balcones rejados y en los cierres de las ventanas de las pocas residencias opulentas que se alzan junto a las casas rústicas de gruesos muros. Este es el momento en que levantamos la iglesia de Notre-Dame-des-Victoires (1875). Actualmente queda enmascarado por la imponente bóveda vegetal trenzada por el follaje de los plátanos. La iglesia original de Saint-Pons (XVI^mi siglo), que dominaba la zona desde un afloramiento rocoso, se encuentra en ruinas. Mientras recorremos sus fachadas para contemplar el valle, nuestros pasos desprenden el aroma de plantas aromáticas silvestres. La autenticidad de Collobrières es conmovedora: las tiendas de souvenirs son raras, la hierba salvaje se abre paso entre los adoquines, las culebras toman el sol sobre las piedras cerca del río… Cerca del río, Anneke Lepra teje cestas de castaño. El castanéicultor de origen holandés, instalado en los árabes desde hace unos cuarenta años, se esfuerza por preservar este saber hacer de cestería. “La madera de castaño es ligera, imputrescible y llena de taninos que ahuyentan a los insectos. No le teme al agua del mar. Los pescadores de Port-Cros y los recolectores de setas y bayas lo aprecian”, explica sin parar su trabajo.

Alrededor de Collobrières, 900 hectáreas están dedicadas a marrón, Variedad dulce de castaña, ideal para cremas y castañas confitadas. Su cultivo fue introducido en el X^mi siglo por los primeros cartujos asentados en la morisca. Como una vasija de piedra, su monasterio emerge de un océano de vegetación en el lugar de La Verne. Una visión extraña, mientras cruzamos el macizo hacia el este, hacia el golfo de Saint-Tropez.

Gassin, atalaya del golfo

El castillo de Grimaud anuncia la franja costera de moros y la despedida del espeso bosque del corazón del macizo. Entonces aparece Gassin en el horizonte, encaramado a 200 metros sobre una colina. Desde la mesa de orientación a la entrada del pueblo, la mirada se detiene en las siluetas de los Moros, del Esterel, de los Alpes, de las islas de Levante y de Port-Cros anclados en alta mar.

Gassin o la atalaya del golfo. El campanario de la iglesia de Notre-Dame-de-l’Assomption Integrado en una antigua torre de vigilancia. Las calles adoquinadas parecen largos tentáculos aferrados a la pendiente. Las casas incluso descansan sobre la roca. Algunas insinúan la riqueza de sus antiguos propietarios, con puertas adornadas con serpentinas de color verde moruno o basalto gris. El año de su construcción está grabado en piedra: 1422,1556, 1663… La muralla del siglo XIII.^mi El siglo ya no impresiona. Al este limita la place deï Barri (o «lugar del Rempart»)donde se agrupan todos los restaurantes, magnetizados por el espacio y la vista.

Un lugar secreto, El jardín Hardy-Denonain, ocupa la ladera de abajo. Moras negras, grandes agaves, algarrobos, bojes, plantas aromáticas, lirios… abundan en las terrazas. Un gabinete vegetal de curiosidades, con sus etiquetas identificativas y sus bancos esparcidos por todas partes, como para invitar a la contemplación. Marie-Thérèse L’Hardy, moño gris y sonrisa benévola, cultiva este invernadero botánico heredado de su suegra desde hace casi veinte años. “Este jardín contribuye a salvaguardar el patrimonio rural de Gassin. Nuestros antepasados ​​aprovechaban los alcornoques y las moreras de esta parte del pueblo. También producían frijoles y garbanzos y trabajaban la tierra a caballo. »

Ramatuelle, el alma cultural

Desde Gassin tomar la carretera de Paillas en lugar de la carretera departamental para llegar a Ramatuelle. El recorrido, sobre una cresta, discurre a lo largo de cinco molinos, incluido uno magníficamente restaurado bajo la dirección de una asociación de aficionados. “A finales del siglo XVIII^mi En el siglo XIX había más trigo que vides en la región. Ramatuelle tenía 20 molinos”, recuerda Pierre, uno de los molineros que abre el edificio al público los domingos. TIENE

Al acercarte al pueblo, atrapas con la mirada a Ramatuelle, una especie de corola cuyos pétalos son esas casas apretadas que exhiben la paleta de rosas. La forma de caracol, con vocación defensiva, desorienta al visitante que recorre las calles del corazón histórico, donde los gruesos muros de las residencias exteriores servían de murallas.

Esta ganga de piedra no carece de encanto: puertas antiguas y pasillos abovedados marcan el paseo. Además, Ramatuelle ha adquirido una imagen cultural, con un festival de teatro creado en homenaje a Gérard Philipe, que descansa en su cementerio. El evento, que ha adquirido cierta reputación, celebrará su trigésima quinta edición en 2019.