Barfleur, un mirador al extremo de Cotentin
Marea muerta en el puerto de varamiento. Los barcos de pesca profesionales descansan sobre sus soportes, mientras que las unidades más pequeñas descansan sobre sus costados.
El poeta y novelista de Cherburgo, Michel Besnier, retrata a Barfleur en una caravana de palabras sencillas con aromas marítimos: “ Redes llenas de historias / Que adornan el bar / Taquillas de la memoria / Carrozas de ensueño / Cantos de las cuerdas / Charla de las gaviotas / Estados de ánimo del mar / Y palabras del cielo / Barfleur cuenta sin cesar. »
Un país pesquero
En Barfleur, uno de los puertos más bellos de Francia, el muelle Henri-Chardon es como el puerto playero que limita: se vacía y se llena al ritmo metronómico del marea. El final de la tarde se prolonga en el puerto, la cuenca comienza a vaciarse, los arrastreros, en unas decenas de minutos, estarán tumbados de costado (o sobre frágiles muletas), pareciéndose entonces a coloridos cetáceos varados en el barro, en lugar de a barcos alerta que desafían el mal oleaje y las traicioneras corrientes del Raz de Barfleur.
El mostrador del Café de Francia vibra con los comentarios del “desembarco”. La marea no parece haber sido mala, las momias, los cosacos y los hombres blancos dan voz a los pescadores. Pascal y Stéphane, dos pescadores de Barfleur, tienen una especialidad: coquetean con “rubia… de Barfleur”mejillón salvaje, sólo cuando algunos de sus colegas están más interesados en “Señoritas de Cherburgo”sabrosa langosta. De criaderos silvestres procede el bivalvo, un pequeño mejillón yodado de pulpa de color amarillo azafrán, “superior al bouchot”, como estamos acostumbrados a oír. Jérôme, un fotógrafo marino, vino como vecino y pasó inesperadamente a la hora del aperitivo. Su galería, Lumières marines, está justo al lado.
El puerto: pescadores y navegantes se cruzan
Alguna vez fue un refugio popular para los romanos y luego para los vikingos, antes de convertirse en el Puerto más importante de Cotentin en la Edad Media. –gracias a los duques de Normandía, entonces propietarios del Reino de Inglaterra–, Barfleur se divide hoy entre una actividad turística y una vocación pesquera.. Los mouliers y los pescadores conviven con los navegantes.
Del pasado medieval no queda casi nada, salvo piedras de un antiguo santuario románico reutilizadas en la mampostería de todos los edificios que constituyen el Patio de Santa Catalina (XVImi siglo). Esta plaza ofrece restos dispares: ventanas con parteluces, entrada de carruajes de arco rebajado, dinteles decorados, escalera exterior. Continúe hasta la calle Saint-Thomas, siguiendo los muros traseros del Hôtel Le Conquérant, un bello ejemplo de mansión privada del siglo XVIII.mi siglo.
Dedicado a Santo Tomás Becket, Arzobispo de Canterbury, la arteria principal de la ciudad está llena de casas antiguas formando una elegante unidad arquitectónica. La alineación de fachadas de granitoel ritmo de tejados cubiertos de esquisto azulado o de gruesas pizarras grises Crea una hermosa perspectiva que fluye hacia el puerto. El convento de los Agustinos, al que se accede a través del patio del ayuntamiento, es, con sus edificios conventuales de 1739, un punto culminante de esta calle Saint-Thomas.
Su arquitectura
Canalizado por enormes muelles construidos bajo Napoleón III, el distrito situado en la punta de Barfleur abraza la costa formando una suave curva. Aquí, el esquisto y el granito de cada casa revelan un buscado juego constructivo, atenuando el rigor de las fisonomías. Presta atención a los tejados, que revelan una riqueza tan discreta como original: pizarras lustrosas, mazorcas con gallones, remates decorados con pájaros, taffêtes (tejas de cumbrera) decoradas con botones o encajes, firma de los alfareros de Sauxemesnil (Val de Saire), muy productiva hasta los años 1920.
La iglesia de San Nicolás es el arquetipo del edificio medieval, sus piedras y su torre del homenaje le confieren un encanto incondicional.
Mascarón de proa del promontorio que forma el pueblo, la iglesia de San Nicolás (iniciado en el siglo XVII y finalizado en el XIX), con una austeridad casi militar, vigila su cementerio marino a un lado y la cuenca de varamiento al otro. Su planta cruciforme y su campanario sin chapitel le dan un aspecto fortificado que se integra en el recinto.
Panorama de la ciudad
Para beneficiarse de una visión amplia de Barfleur, tiene dos opciones. O bien imitar a Paul Signac, famoso paisajista e inventor del puntillismo, que vivió de 1932 a 1935 en una sólida casa de campo en la pequeña rue Saint-Nicolas, y tomar el camino de la Masse que conduce al Punto de Barfleur y el faro de gatteville.
Vaya desde el otro lado de la cuenca, por la calle Julie-Postel, para llegar al Faro Krako en miniatura totalmente blanco. Observando el muelle que es su extensión, descubrimos el pueblo, como suspendido entre el azul del cielo y el ultramar del mar.
Rescatistas marinos
Al final del muelle Henri-Chardonal pie de la cruz del antiguo cementerio, se encuentra el Primera estación de salvamento marítimo en la costa francesa.. Creado en 1865 Siguiendo el modelo inglés, su misión era rescatar a los marineros en dificultades. Entre los naufragios que dejaron su huella, el del Blanche-Nef en 1120, donde perecieron 193 personas, entre ellas Guillaume Adelin, hijo legítimo del rey Enrique I y heredero de la corona inglesa, tejió la leyenda del desastre de Barfleur. Si hoy las canoas son modernas y están equipadas con potentes motores, como la Admiral de Tourville, ¡las primeras fueron remadas y lanzadas al agua desde los muelles! En el interior de la estación, la antigua canoa, Crestey y Sauvé, está rodeada de sus hojas de servicio: decenas de marineros rescatados de las aguas.
