Noirmoutier: una escala entre tierra y mar

Mítico, el Gois es un paso sumergible de cuatro kilómetros, un cordón umbilical peligroso para cualquiera que lo utilice durante la marea alta. Cuatro horas con marea baja es todo el tiempo que os dará para llegar o salir de la isla de Noirmoutier caminando en medio de las aguas.

Casi podrías visitarlo sin mojarte los pies. Quien descubre Noirmoutier entra por un puente, camina a lo largo de los pólderes, evita Salinas como espejos, pasa a través llanuras agrícolas donde crece la bonnotte (la delicada patata local), se pierde en el bonitas calles blancas de Noirmoutier-en-l’Île… Y el mar ? Paciencia, ella ya viene. Y una vez que llegas a la costa, es difícil abandonarla. Noirmoutier le debe todo. es gracias a la Corriente del Golfo, que pasa frente a L’Épine, que la isla disfruta de un microclima suave: en primavera el aire huele a mimosa, pero también a madroño, higuera, romero y adelfa. Es gracias al Atlántico que la bonnotte huele bien a yodo y a algas. Gracias nuevamente a ella, Noirmoutier pudo exportar su sal a los confines del Mar Báltico.

El muelle Jacobsen protege en parte la isla de las mareas excesivas desde 1813. Ahora renovado y elevado (5 metros), es peatonal y bordea el pantano de Müllembourg, situado a los pies del castillo de Noirmoutier.

El pequeño puerto de Noirmoutier-en-l’Île ofrece una imagen tenue, aunque hermosa, de la cara marítima de la isla. Situado en el fondo de una llanura mareal sedimentada durante la marea baja, está conectado con el mar por un largo canal de un kilómetro y medio. Un puñado de embarcaciones de pesca y de recreo amarradas en los muelles esperan la marea alta. La época dorada del comercio marítimo parece lejana, pero aún se puede leer la prosperidad de los comerciantes en las calles del pueblo. Aunque bastante rústico, el hoteles comerciantes de sal (Jacobsen, Lebreton des Grapillières, Noizillac, Barré de la Grange) parecen pomposos al lado de los modestos casas de pescadores.

Contraventanas del color del cielo azul, la casa de un pescador un poco más rica que las demás, ¿quizás un capitán?

El olor del mar también llena el viejos salones detrás del puerto. Estos almacenes de sal, de madera ennegrecida con alquitrán, albergan ahora talleres de entramado marino. El de Frédéric Maingret, el Chantier des Ileaux, huele a madera y a productos de masilla. «En la isla de Yeu construimos grandes atuneros, pero aquí sólo hemos equipado pequeños sardineros», afirma. Luego, con la llegada del turismo hacia 1900, la isla recurrió a la navegación a pequeña escala. El carpintero con silueta de gigante desea relanzar la producción del «noirmoutrin», un pequeño barco isleño. “Su línea es elegante, su proa elegante y encalla fácilmente. Por tanto, se adapta perfectamente a la navegación en la bahía de Bourgneuf. » Esperemos que estos noirmoutrins de “nueva fórmula” no acaben en el cercano cementerio de barcos. Un silencio conmovedor se cierne sobre este lugar atemporal. Los grandes restos de naufragios arrastrados sobre la tierra agrietada se desmoronan lentamente. Las gaviotas se posan sobre estos cadáveres carcomidos que a veces ceden con un crujido final.

En el cementerio de barcos, la sal corroe la pintura y el acero, las diminutas algas se depositan en la madera.

Ambiente Belle Époque en el Bois de la Chaise

EL playas del bosque de la chaise ofrecen un espectáculo igualmente hermoso, aunque menos patético. Desde bosques marítimos de pinos y encinas adornan la costa a veces rocosa y a veces arenosa. A finales del siglo XIX^mi siglo, la buena sociedad de Nantes, Angevin y París vino a saborear los encantos de los placeres costeros.

En el paseo marítimo de Plage des Dames, retozamos a lo largo del muelle. Alain Maroncle es el presidente de la asociación Les amis du Martroger, gracias a la cual esta boya vuelve a navegar desde julio de 2011.

Los bosques de pinos están repletos de opulentas villas y las cabañas con baños sobre el agua todavía bordean el playa de Sableaux y en el Playa de damas. Este último, el más bonito, también conserva su botavara, un largo muelle de madera donde atracaba el vapor de Pornic. Hoy en día, el boom todavía está en uso. Pescamos eperlano con solla, damos un paseo en bicicleta, abrazamos el amor por las vacaciones… En alta mar, podemos ver las hileras de bouchots donde se enrollan los mejillones. Una actividad reciente destinada a complementar los ingresos de los ostricultores de la isla. Como en Charente, la ostra se cría en bolsas. Estos se colocan sobre mesas que la marea cubre y descubre, antes de ser refinados hasta convertirlos en transparentes. “Nuestras antiguas marismas, ricas en fitoplancton, sirven como claros. Allí la ostra engorda y adquiere su hermoso color verde esmeralda”. dice el ostricultor Alain Gendron. “¡Ve al Puerto del Bonhomme!”él aconseja. Durante las mareas altas, la actividad ostricultora de la isla está en pleno apogeo. »

La Guérinière en la costa atlántica. En este antiguo pueblo de pescadores viven 1.500 personas durante todo el año. El puerto de Bonhomme está ahora «reservado» a los ostricultores orientados al turismo. ¡Una obviedad para quienes disponen de una playa de arena fina de 7 kilómetros de longitud! Pero la ociosidad no impide la cultura: el Museo de las Tradiciones Insulares recorre la vida noirmoutrina tal como era entre 1850 y 1950: oficios, estilos de vida isleños, todo lo que casi desapareció con el progreso y el puente.

En el extremo occidental de la isla, L’Herbaudière es el primer puerto de Vendée para la pesca de lubina y lenguado. Todas las noches, Freddy Pineau se saca el delineador de ojos. “El amanecer nos guía y cuando amanece, nuestras líneas ya están echadas”. él dijo. Después de un rápido cálculo, estima estirar 10 kilómetros de líneas para subir el listón. El lenguado se pesca con red de arrastre o de arrastre. “En primavera preparo cangrejo y langosta, como mi padre.veces. » Se dice que los bares más bonitos y los soles más bonitos acaban en las grandes mesas parisinas, como el Crillon o el Georges V. “¡Es verdad, pero no tengo tiempo para comprobarlo! », se arrepiente el pescador. L’Herbaudière no sólo alberga barcos, sino que también los construye.

Aquí se encuentra el principal puerto de la isla: L’Herbaudière, que, por supuesto, distingue entre pesca y navegación a vela. Por el lado pesquero, la reconversión obliga tras el abandono de las campañas de sardina y para buscar una nueva especialidad, nos dedicamos a las especies nobles: buen pico, el puerto es el 3^mi Vendée y exporta el 70% de su producción (a los países vecinos). Los 80 barcos, entre atranqueros y palangreros, pescan principalmente lenguados, lubinas y congrios.

Desde L’Herbaudière, la oferta de excursiones en barco es amplia. ¿Quieres soledad? Robinson Crusoeisla del pilar, roca desnuda con dos torres gemelas (¡un faro y un semáforo!). O varé a la playa en la hermosa playa salvaje de Luzeronde. Finalmente no lo olvides el antiguo y adorable pueblo de pescadores con calles de arena.