Qué ver y hacer en Cagnes-sur-Mer
En un hermoso tramo de la costa mediterránea, entre la glamorosa Niza y la resplandeciente Antibes, Cagnes-sur-Mer es una joya escondida que vale la pena buscar, dice Janine Marsh.
A unos 15 minutos en tren o un corto trayecto en coche desde Niza, Cagnes-sur-Mer es bastante diferente de su famoso vecino. La ciudad baja, Cros de Cagnes, tiene 3,5 km de playas de guijarros donde se dice que la temperatura del mar es tan suave que se puede nadar allí durante todo el año. Tierra adentro, Les Collettes es donde el pintor Pierre-Auguste Renoir construyó la casa de sus sueños y vivió sus últimos años. Y Haute-de-Cagnes, una ciudad alta medieval que es un verdadero tesoro, el tipo de lugar con el que te topas y del que no quieres salir nunca. Y muchos no lo hicieron, especialmente los pintores, poetas y bohemios que hicieron de este refugio bañado por el sol su hogar.
Maison Renoir: un vistazo a la vida del artista
En el corazón de Cagnes, y a 20 minutos a pie de la estación de tren, se encuentra Les Collettes, una extensa finca de olivos que se convirtió en el último retiro de Pierre-Auguste Renoir.
El éxito de este gigante del impresionismo tardó en llegar, aunque en la década de 1880 su fortuna iba en aumento. Al acercarse a los 50 años y vivir en París, comenzaba a sufrir artritis en las manos y pensó que el clima más cálido del sur de Francia sería beneficioso, por lo que comenzó a pasar más tiempo en Provenza. En 1907 compró una granja en Cagnes llamada Domaine Les Collettes e hizo construir una casa y un estudio especialmente diseñados. Ubicado entre olivos centenarios y con impresionantes vistas del casco antiguo de Cagnes y la costa hasta Cap d’Antibes y más allá, aquí fue donde pasó el resto de sus años.
Describió los olivos como “fuentes de luz plateadas” y los pintó una y otra vez. Su casa, ahora Museo Renoir, es un espacio profundamente personal. El estudio está tal como lo dejó: la luz del sol incidiendo sobre paletas y lienzos a medio terminar. Puedes mirar sus sillas de ruedas y sus pinceles, maravillarte de cómo pintaba con las manos torcidas por la enfermedad, e incluso unir pinceles a sus dedos para seguir creando.
Renoir murió aquí en 1919, pero su espíritu infunde los senderos del jardín y los huertos de olivos y cítricos en terrazas donde los pájaros cantan y disfrutan de las exquisitas vistas de la ciudad. En primavera, el aire se perfuma con el azahar; en verano, las cigarras chirrían en los olivares. Es un lugar en silencio que captura el alma de un artista que nunca dejó de ver la belleza.
Alto de Cagnes
Un corto paseo desde la Maison Renoir le llevará a la plaza Bourdet, desde donde podrá tomar un autobús gratuito hasta Haut-de-Cagnes. Encaramado en lo alto de un espolón rocoso, el pueblo es un laberinto de tranquilas y empinadas callejuelas adoquinadas, pasajes abovedados y casas medievales de piedra cubiertas de flores, con contraventanas descoloridas en perfectos pasteles provenzales. El pueblo está coronado por el castillo Grimaldi, construido alrededor de 1300 por Rainier Grimaldi, que hoy alberga dos museos: el Museo del Olivo y el Donación Solidor, donde se pueden ver unos 40 retratos de Suzy Solidor, una sensual cantante y actriz de cabaret francesa de los años 30 que se retiró a Cagnes-sur-Mer para regentar una tienda de antigüedades que ahora alberga un museo de joyería contemporánea.
La tranquilidad y la luz luminosa del pueblo lo convirtieron en un imán para los creativos del siglo XX, como Brigitte Bardot y Greta Garbo, que tenían villas aquí, el escritor Georges Simenon, creador del inspector Maigret y el novelista y dramaturgo irlandés Samuel Beckett, que buscaban consuelo y silencio. El poeta Paul Valéry era conocido por pasear por los senderos de piedra, cuaderno de bocetos en mano. Raoul Dufy pintó aquí, embriagado por los colores de la costa.
El artista de origen ruso Chaïm Soutine y el pintor japonés Tsugouharu Fujita encontraron en Haut-de-Cagnes una musa en su luz y sus paisajes cuando visitaron en 1918 a Amedeo Modigliani. Cuando los amigos se quedaron sin dinero, les confiscaron el equipaje para saldar sus deudas. Soutine regresó cinco años después, tomando un taxi de París a Niza después de vender 60 cuadros al coleccionista estadounidense Albert C Barnes. Su presencia trajo vida a las calles adormecidas; llenaron los pequeños cafés donde mantuvieron animados debates, especialmente en el legendario Chez Charlotuno de los favoritos de Modigliani. El pequeño pueblo pasó a ser conocido como el «Montmartre de la Costa Azul».
El legado de estos artistas perdura, entretejido en la estructura del pueblo. Abundan los estudios y galerías, muchos de ellos escondidos detrás de pesadas puertas de madera o debajo de arcadas cubiertas de enredaderas. Cada calle es una oportunidad para tomar fotografías, y no se pierda la iglesia medieval de San Pedro y San Pablo; ingrese por una puerta que conduce al entrepiso que mira hacia los bancos donde se sentaban los pobres. Lleno de pinturas y frescos, es un hermoso edificio. Dirígete a la plaza principal para disfrutar de una selección de restaurantes y estupendas vistas del campo o, en un día soleado, la terraza del restaurante del Hotel Chateau Le Cagnard en un 13th Edificio del siglo XIX situado sobre las murallas.
Diversión junto al mar
Deje atrás la cima de la colina y baje hasta la costa, donde el antiguo barrio pesquero de Cros-de-Cagnes es ahora un dinámico balneario con playas de guijarros (la pequeña playa escondida detrás del puerto está protegida y es una de las favoritas de los lugareños) y rústicos bistrós de mariscos como Jimmy’s, desde donde se tienen magníficas vistas del castillo y las montañas que los lugareños llaman «baou’.
La ciudad costera es una mezcla de moderno y tradicional con un exclusivo centro comercial al aire libre, un famoso hipódromo frente al mar con magníficas vistas y eventos durante todo el año. No te pierdas la Allée des Villas Fleuries, donde verás encantadoras casas antiguas de pescadores adornadas con flores. El aire huele a sardinas asadas y a romero fresco, y el ritmo de los juegos de petanca flota sobre el tintineo de los cubiertos. Si está allí en marzo y abril, deléitese con la especialidad local poutine, una sardina que se sirve solo durante 45 días según la tradición, pescada en barcos de madera locales llamados pointus que se balancean en el puerto.
Al atardecer, disfrute de un cóctel en una cafetería de la playa o en el bar de la azotea del hotel Éclat en la parte baja de la ciudad y observe cómo el mar Mediterráneo adquiere el color del oro fundido.
Es fácil ver por qué tantos creativos encontraron aquí su musa.
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Janine Marsh es autora de varios libros superventas sobre Francia. Encuentre todos los libros en su sitio web janinemarsh.com
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