Los pueblos encaramados del Tarn “toscano”

Retroceda a través de los siglos en los pueblos medievales del Tarn «toscano». Gillian Thornton se dirige a La Toscane Occitane.

Una de las cosas que todos queremos durante las vacaciones es que el tiempo esté despejado, pero si incluye Cordes-sur-Ciel en su itinerario no podrá evitar esperar que haya nubes. Bueno, en cualquier caso, el tipo de nube adecuado.

Cordes-sur-Ciel

Encaramado en lo alto de una colina en la campiña ondulada del departamento de Tarn, Occtinanie (antes Midi-Pyrénées), ‘Cordes-above-the-sky’ parece flotar sobre las nubes cuando la niebla de la mañana persiste en el valle de Cérou.

Cordes-sur-Ciel, clasificado entre los pueblos más bellos de Francia, está a solo media hora en coche de mi base en la ciudad de Albi, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. ¿No conduces? Luego disfrute de un recorrido privado desde Albi en un 2CV clásico con Le Tacot Cathare. Alternativamente, haga una excursión de un día en tren desde Toulouse a lo largo de la línea ‘Bastides and Most Beautiful Villages’ hasta Cordes-Vindrac, donde podrá tomar un autobús o un taxi durante los últimos 5 km.

Con mi propio transporte, aparco en las laderas más bajas de la colina fuera de Le Jardin des Paradis, abierto de mayo a septiembre y clasificado como Jardín notable por su densa plantación de especies exóticas, sus estanques de nenúfares y su variada programación estival de conciertos y exposiciones. Luego me puse en camino a pie para atravesar los niveles inferiores de propiedades que alguna vez estuvieron ocupadas por las clases trabajadoras de Cordes.

Ya se habían instalado pequeños grupos de gente en torno a un priorato cuando, en 1222, Raimundo VII, conde de Toulouse, inauguró la bastida como centro comercial fortificado durante la cruzada albigense contra los cátaros. Hoy es uno de los más populares del Plus Beaux Villages de Francia en el suroeste, así que evite las horas pico si desea experimentar Cordes en su forma más atmosférica.

Camine lentamente por las calles adoquinadas (o tome Le Petit Train) para atravesar anillos de murallas defensivas y puertas de la ciudad que gradualmente se expandieron colina abajo a medida que la ciudad crecía en importancia. En su apogeo, Cordes albergaba a unas 5.000 personas, entre comerciantes, tejedores y peleteros que realizaban negocios entre los pilares del mercado cubierto central. Hoy en día, sin embargo, hay menos de 1.000 habitantes.

Observa las fachadas de las grandes casas góticas que dominan La Halle en la Grande Rue Raymond VII. La Maison du Fauconnier con sus cabezas esculpidas de perros y un halcón; la Maison du Grand Veneur tallada con escenas de caza; y un poco más allá, la Maison du Grand Ecuyer con sus figuras de criaturas míticas. Para un público medieval, cada uno habría gritado riqueza y poder a través de sus referencias al noble deporte de la caza.

Cordes-sur-Ciel recibe el sobrenombre de “La ciudad de las 100 bóvedas de crucería” porque tiene una de las mayores concentraciones de casas civiles góticas del sur de Francia, ¡construida entre finales del siglo XIII y principios del XIV!

La prosperidad de Cordes empezó a decaer a finales del siglo XIV.^th siglo durante la plaga y la Guerra de los Cien Años, pero las fortunas volvieron a mejorar durante los siguientes 200 años gracias a un próspero comercio de tejidos, marroquinería y pasteluna planta amarilla cuyas hojas producen el famoso tinte o glasto azul.

Y así como Cordes rebosaba vida en siglos pasados, todavía lo hace hoy. Las calles adoquinadas albergan negocios artesanales que venden pinturas y cerámicas, artículos de cuero, joyas y libros iluminados. Y no se pierda el dulce imprescindible de la ciudad: Les Croquantes. Elaborados con azúcar, almendras, harina y claras de huevo, son deliciosamente crujientes y sabrosos, como descubrí en La Manufacture Gourmande, donde puedo echar un vistazo al interior de la acogedora cocina de Noël Emmanuel.

Castelnau-de-Montmiral

Saliendo de Cordes me dirijo a la ladera opuesta, el Puech Haut, donde un camino accidentado que sale de un camino rural conduce al clásico mirador del valle. Luego continúo por la ondulante campiña de estilo toscano hasta el segundo de los tres Además de hermosos pueblos en este rincón noroccidental del Tarn.

Castelnau-de-Montmiral resulta igualmente bonito pero notablemente más tranquilo que Cordes y con menos negocios para atraer visitantes ocasionales. Pero las tranquilas calles desprenden un encanto propio. Fundada también por Raimundo VII como plaza estratégica, Castelnau conserva tramos de sus 13^th fortificaciones del siglo XIX, aunque el castillo medieval ya no existe.

Pero todavía puedo ver cómo era el castillo gracias a la excelente aplicación gratuita EnQuête, que ofrece un recorrido interactivo por seis comunidades emblemáticas del Tarn: Además de hermosos pueblos de Castlenau, Cordes y Puycelsi, además de Gaillac, Lisle-sur-Tarn y Rabastens. Descárguelo en casa en inglés para usarlo antes de su visita o como guía turística virtual sobre la marcha.

Me encantan especialmente las ideas y las escenas de realidad virtual que EnQuête me brinda sobre las gloriosas Places des Arcades de Castelnau, bordeadas de casas con entramado de madera. Empápese del ambiente del mercado de los martes por la mañana y tal vez almuerce en L’Auberge des Arcades.

Puycelsi

Desde Castelnau, hay menos de 15 km a través de La Toscane Occitan hasta Puycelsi, al borde del bosque de Grésigne, otra base estratégica fortificada por ya sabes quién de Toulouse. Ubicado en lo alto de una colina con impresionantes vistas del valle de Vère, este Más Beau Village También conserva tramos de fortificación, más de 800 metros de murallas que rodean un laberinto de calles estrechas. No se pierda el interior de la iglesia de Saint-Corneille, cuyo techo profusamente pintado en azul brillante y dorado recuerda a la catedral de Sainte-Cécile en Albi.

Penne

La última parada de mi recorrido por el pueblo de Tarn es Penne, no tanto por el pueblo en sí, sino por el castillo medieval en ruinas que se alza sobre una estrecha cresta sobre el río Aveyron. Igualmente extraordinaria es la historia de los 21 años del castillo.^calle renacimiento del siglo. A la edad de 10 años, el arquitecto patrimonial Axel Letellier prometió durante una visita familiar que algún día compraría la Forteresse de Penne, un episodio capturado en un vídeo casero que aparece en la excelente película introductoria sobre el proyecto.

Ocupado desde el 11^th siglo, esta maravilla medieval cambió de manos muchas veces durante la cruzada cátara y la Guerra de los Cien Años, perteneciendo a todos, desde los partidarios de los cátaros y los condes de Toulouse, hasta los reinos de Aragón, Francia e Inglaterra. Y en 2006, Penne Castle entró en una nueva etapa cuando lo compraron Axel y su esposa Sophie.

Después de tres años de restauración esencial, La Forteresse de Penne se abrió al público en 2010. El trabajo arqueológico y de conservación continúa, poco a poco, y muchos de los artefactos descubiertos ahora se exhiben en un fascinante centro de interpretación que abrió sus puertas en 2024.

Siempre que visite, asegúrese de usar zapatos cómodos y resistentes, ya que el camino empinado desde el mostrador de recepción es pedregoso y desigual. Pero no hay prisa. Simplemente deja que las vistas se desarrollen mientras subes de manera constante hasta la puerta de entrada. Una vez dentro de la muralla del castillo, me detengo con frecuencia para disfrutar de la vista de 360 ​​grados, tomar otra foto y simplemente maravillarme ante esta extraordinaria hazaña de la ingeniería militar medieval.

Axel y Sophie Letellier están decididos a abrir la historia de Penne al público más amplio posible, por lo que es bueno ver a un grupo escolar disfrutando de las demostraciones de personajes disfrazados. Durante julio y agosto, los visitantes pueden ver trabajar a los canteros «medievales»; ver demostraciones de habilidades de construcción y combate; e incluso disfrutar de visitas nocturnas.

Mientras camino de regreso por el camino adoquinado, intercambio bromas con un caballero que lleva un gran paquete de bolsas de algodón de recuerdo. Con destino a la tienda del castillo, resulta ser el mismísimo Axel Letellier. Sigue siendo tan apasionado por Penne como cuando tenía 10 años y claramente sigue siendo muy práctico.

Por Gillian Thornton, una de las principales escritoras de viajes del Reino Unido y escritora habitual de la revista y el sitio web The Good Life France.

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