Languedoc es el nuevo punto de acceso para ciclistas de Francia

Languedoc es el nuevo punto de acceso para ciclistas de Francia, dice Anna Richards mientras pedalea a través de paisajes épicos y pueblos pintorescos.

Yo era ciclista mucho antes de mudarme a Francia y me parecía totalmente aceptable ir al trabajo, a eventos sociales y a todo lo demás, cubierto de una mezcla de sudor, barro y grasa para bicicletas. Pero montar en bicicleta en Francia es otra cosa, está en el alma del país. Después de viajes épicos en bicicleta por el Ródano, ciclismo de montaña en los Alpes y rutas más planas que crepes en islas frente a la costa atlántica, es posible que haya descubierto la mejor parte de todas ellas en Francia para practicar ciclismo. Languedoc.

La variedad es espectacular. Pistas para bicicletas alrededor de lagos de rocas rojas que parecen estar en el espacio exterior. Pilares escarpados de piedra caliza. Salinas que albergan toros autóctonos de Camarga.

He montado una bicicleta desvencijada, demasiado grande para mí, a lo largo de la estrecha franja de tierra entre el mar Mediterráneo y la laguna de agua salada, el Étang de Thau, que se tambalea peligrosamente junto al agua. Caminé a tropezones por las calles adoquinadas de pueblos perdidos en el tiempo y sentí la estimulante carrera de una carrera cuesta abajo desde las colinas de Haut-Languedoc hasta los viñedos que se extendían como un tranquilo océano de vides debajo de mí. Esta vez tenía tres rutas diferentes para probar, en tres bicicletas muy diferentes.

Primero, estaba cazando flamencos. La bicicleta era tremenda y necesitaba desesperadamente aceite, pero mi ruta era plana, lo que me permitía pedalear con facilidad. Empecé desde Château Capitoul, pero también se podría ampliar el recorrido 10 km y partir desde Narbona, donde se esconden vestigios romanos entre bistrós y zapaterías. Desde Capitoul, la hierba alta da paso rápidamente a un agua tan profunda y rica como un zafiro. Un sendero para bicicletas bordea el estanque para llegar a la ciudad de Gruissan, con la Torre Barberousse como una cereza sobre los tejados. Los flamencos estaban allí, con patas como palillos, de color rosa lechoso, inmóviles, como recortes de cartón contra la orilla.

Otros 3 km por un carril bici tan recto que si la evidencia literal de los romanos en Narbona no me hizo pensar en el Imperio Romano, esta ruta sí lo hizo, y llegué a Gruissan Plage, 2 km de arena.

Hay una foto muy famosa de un hombre y su hijo, en bicicleta cargada de baguettes, recorriendo una avenida de plátanos (Niño, bicicleta y baguette). Era una campaña de turismo francesa en 1955 y la fotografía resume la cultura ciclista de Francia, a pesar de que fue una puesta en escena. Fue tomada por el famoso fotógrafo Elliott Erwitt, pero podría haber sido tomada fácilmente en mi segunda ruta, donde estaba buscando a Molière y mejillones. Desde el castillo St Pierre de Serjac (porque a este ciclista le encanta dormir a lujo), me dirigí a Pézenas, el día de mercado, la capital histórica de la región. Esta vez iba en bicicleta de carretera, volando por las carreteras suavemente onduladas, flanqueadas a ambos lados por plátanos.

Molière vivió durante un tiempo en Pézenas, y supuestamente es allí donde se escribió su famosa obra. Le Médecin Volant se representó por primera vez en 1655. Los teatros, librerías y cafés de temática literaria rinden homenaje a los famosos alumnos de la ciudad, pero como Molière es noticia vieja (casi 400 años), me interesaron más los 17 años de la ciudad.^th arquitectura del siglo XIX y el espectacular mercado de los sábados. Otros 16 kilómetros me llevaron al Étang de Thau, donde se pueden comer ostras hinchadas por una miseria en Le St Barth Tarbouriech, un criadero de ostras en el agua que abastece a restaurantes con estrellas Michelin. Para darle combustible a mis piernas, me metí mejillones y un tielle Sètoise (un pastel relleno de ragú de pulpo) también.

Estaba previsto un último recorrido en bicicleta, de 80 km de longitud, en un nuevo circuito inaugurado en febrero, comercializado como Oenovélo. Como necesitaba terminarlo en medio día, opté por una bicicleta eléctrica. Después de 700 m de desnivel positivo, sentí que era una decisión acertada.

La oficina de turismo recomienda dividir esta ruta en dos o tres días, para obtener el máximo ‘oeno’ con su ‘vélo’, y parece prudente, especialmente con bodegas como La Cave de St Chinian y Le Domaine de Soustres para degustaciones. Château les Carrasses está prácticamente en el carril bici, es una excelente parada y tiene todas las instalaciones de reparación de bicicletas y todos los conocimientos técnicos para los ciclistas cansados. Las flores enmarcaban las viñas y durante dos tercios de la ruta pasé en bicicleta junto a los viñedos. Gran parte de la ruta sigue una antigua vía de ferrocarril, y las antiguas estaciones le aportan carácter. El tramo más pintoresco discurría a lo largo del Canal du Midi, que discurría casi sin interrupciones desde poco antes de 18 km hasta Capestang. Los sauces llorones cuelgan sobre barcazas sobre agua del color de las algas, y en Capestang, la plaza principal bañada por el sol es un punto perfecto para repostar tapas y una cerveza. La señalización es un poco intermitente, descargue el rastreo GPX (visugpx.com) en una buena aplicación de navegación.

Hay 4.000 km de rutas ciclistas en Hérault y son accesibles para todos; ninguna de estas subidas de más de 2.000 m a puertos de montaña que constituyen los mayores desafíos durante el Tour de Francia. Ya sean caminos romanos directos a ruinas de la misma época o una excusa para tener sed de una cata de vinos, si lo tuyo son las vacaciones sobre dos ruedas, dirígete a Languedoc.

Anna Richards es escritora y autora de guías turísticas y vive en Lyon. Su trabajo ha aparecido en Lonely Planet, National Geographic y muchos más.

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